M.31 Train d'Antan - réalisation de la décoration

[YVES]

Pour l'apprêt, j'avais acheté une bombe Modelmate brun rouille chez Loco-Revue lors d'une exposition.
Si vous préférez l'aérographe, ça existe aussi dans presque toute les couleurs chez les blindeux, dans la marque Vallejo :
http://www.tonyshop.fr/achat/cat-vallej ... --727.html

[Beyer-Garrat]

Nous en avions parlé ici

http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=6851&p=244358&hilit=vallejo#p244358

[YVES]

Passons à la peinture du M.31.
Pensez à bien dégraissez à nouveau votre modéle, avant de le peindre.

J'ai retrouvé les teintes originales du M.31 à l'époque de la CFTA.

Le rouge est un peu plus foncé que celui des autorails SNCF, un rouge écarlate conviendra bien, mais surtout pas un rouge rubis. Les couleurs de la CFTA ne sont pas celles des CFD. Pour la teinte de la partie supérieure, c'est beaucoup plus clair que le jaune/crème des autorails SNCF des années 60, mais ce n'est pas blanc... Par hasard, je suis tombé sur une bombe Tamiya TS-7, Racing White. C'est pile-poil la bonne couleur, c'est une peinture brillante, mais c'est invisible après une couche de vernis matt.

La bande médiane noire restait à tracer. Comment faire ?
Il y avait de bons produits du coté anglais, chez Fox Transferts : viewtopic.php?f=11&t=7835
Mais je n'avais pas trop envie d'attendre...

J'ai fait simple et économique, avec de la bande de masquage Tamiya de 5mm de large. Mon bandeau noir fait a peine 1mm (et on le voit à peine avant peinture sur la photo du forum), mais il a été réalisé sans bavures, ni arrachages. Il suffit de très soigneusement maroufler la bande Tamiya lors de sa pose. Puis de l'enlever en douceur lorsque la peinture est bien sèche.

Pendant que la peinture sèche.
J'ai fabriqué les décalcomanies pour le M.31 version CFTA, y compris le "blup-blup" dessiné par les membres du CFBS au dessus de l'échappement. J'ai utilisé une feuille de papier transfert blanche pour que la couleur jaune ressorte. L'impression est faite avec une imprimante jet d'encre.

Un p'tit truc découvert à cette occasion. C'est mieux de passer le vernis protecteur (Microscale, liquid decal film) sur la décalcomanie déjà découpée. Les bords de votre motif ne seront pas attaqué par la coupe, il y a moins de risque de décoloration des bordures lors de la pose.
N'oubliez pas non plus ensuite de patiner légèrement votre décalcomanie. C'est toujours étonnant de voir des kits subtilement décorés, mais avec des inscriptions absolument neuves sortant de l'atelier de peinture.

La peinture est sèche, les décalcomanies sont posées, passez un voile de vernis matt protecteur.

La patine à la laque m'avait toujours résisté, ou joué des tours... "Y a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement", comme chantait Boris Vian. Jusqu'à ce que je fasse des essais avec le "worn effects" d'AK-interactive. C'est un super-produit. Et la technique marche même sur les petites pièces.

1) Utilisez une peinture "solide", de la Humbrol, pour votre fond brun rouille.
2) Passez une couche de "worn effects". Comme le tampon est petit, j'ai utilisé un gros pinceau. Laissez sécher un peu.
3) Passez une dernière couche de noir Tamiya. Rappel : c'est indispensable d'utiliser une peinture acrylique. Laissez sécher.
4) Pongez la pièce dans l'eau. Surprise, la peinture noire adopte une consistance plastique. C'est fou ce que l'on peu lui faire subir avec un petit pic en bois (ou une vieille brosse à dent), arrachages, érayures...
5) Laissez sécher, la peinture se retend. Protégez avec une couche de vernis.

Amélioration de la toiture.
Sur les kits résine, la toiture est trop lisse. Pour améliorer l'aspect, il suffit d'utiliser de la bande adhésive pour masquage en peinture (genre tessa).
Attention aussi, sur le M.31 SE la toiture était peinte en gris, elle a été repeinte en crème à l'époque des CFTA.

1) Découpez votre bande adhésive, un peu plus large que sa dimension sur le modèle.
2) Réalisez votre peinture, gris-bleu pour la version SE, "white racing" pour la version CFTA.
3) Encollez le toit du modèle (en protégeant les côtés avec de l'adhésif de masquage pour éviter les bavures). Posez le scotch de masquage, en le tendant bien. Laissez sécher. Découpez aux bonnes dimensions avecune lame X-acto neuve.
4) Patinez légérement la toiture : lavis + pastel (moins volatile que les pigments) passés avec une petite brosse. Vous pouvez utilisez un fixatif pour pastel (en protégeant les parties déjà peintes).

[Tyrphon]

L'appréciation de la teinte "réelle" du jaune-crème des autorails n'est pas évidente. Sur les autorails SNCF, il virait souvent au blanc cassé, proche de celui que tu as relevé sur le M31. On ne peut donc pas déterminer avec précision quelle était la nuance d'origine adoptée par les CFTA. Mais comme tu as choisi une livrée bien fatiguée, le Racing White me semble approprié.

Par contre, as-tu des informations pour la livrée SE précédente? Avaient-ils gardé la livrée CGL de construction? Il me semble au vu du livre de C Wagner que celle-ci comportait une bande de ceinture brillante (orange?).

[YVES]

- Pour la nuance de la couleur crème, il existe de bonnes photos couleurs. Pour la période des CFTA, la couleur est vraiment très claire, plus proche du blanc-cassé que du jaune/créme SNCF.
- Comme je faisais 2 autorails, j'ai adopté un parti pris esthétique pour les différencier. Ma version M.31 S.E. a une couleur crème un peu plus foncée que celle CFTA/début CFBS. En plus, cette teinte plus soutenue colle vraiment bien avec le cliché de Yves Broncard réalisé à Noyelles.

- M.31 - couleurs d'origines.
Hesselink a photographié l'autorail à Lumbres, avant son arrivée sur le réseau des Bains de mer.

donc, le haut de caisse, couleur claire, le bas de caisse trés foncé, et le bandeau intermédiaire, une couleur brillante, mais certainement pas aluminium...

- Tu parlais"d'une bande de ceinture brillante (orange?)".
Accroche-toi bien. Un interlocuteur sérieux, citant Yves Broncard comme source, m'a affirmé que sur le réseau des Flandres, à l'origine les autorails 401, 402, avait le bas de caisse vert, le haut de caisse crème et un bandeau intermédiaire rouge/orangé. Une rarissime photo existerait même peut-être...
- Bon, opération critique : n'y aurait-il pas une confusion avec un des autorails du Tarn, lui aussi carrossé par Million-Guiet ?...
- Recoupement des sources :
Haut de caisse crème, bas de caisse vert, ceinture rouge/orangé, un autorail CGL/VFIL...
"Mais bon sang, c'est bien sur !"

Tu peux aussi aller voir les pages 216, 217 du dernier livre de Claude Wagner.

Donc, je qualifierais la livrée crème, verte et rouge/orangé d'hypothèse hautement plausible.
De toute façon, des témoins visuels existent. Nous finiront bien par savoir !

J'ajoute que je t'encourage à faire un M.31 CGL. Ce serait un oiseau rare, à peine quelques jours de service. L'autorail de Cyril aura été reproduit dans toutes ses livrées. Et même si nous nous trompons, il deviendrait un "must have been" (comme dirait les anglais) très élégant. De quoi faire enrager les compteurs de rivets en exposition.


PS : Qui pourra me dire qui est l'auteur de cette superbe photo couleur du Billard prise à Saint-Just en Chaussée, et qui traîne depuis longtemps dans mon disque dur. Merci.

[Storm]

Vous êtes tout de même très fort pour réussir à définir une nuance de rouge ou de crème en vous basant sur des photos N/B de véhicules ayant forcément veilli… Alors oui, on peut "estimer" en se basant sur les habitudes des compagnies, leurs origines mais bon, de là à faire gober que la bande de la photo est en fait orange et non aluminium

Quand on me dit que …

[3DMetrique]

Dès qu'il est sorti du moule, je l'ai tout de suite aimé ce petit "Blub Blub". Et là je suis toujours sous le charme au vu de ses transformations. Merci Yves pour ta démonstration.

[YVES]

Cyril, tu n'imagines pas la côte d'amour de ce petit autorail chez les anciens du CFBS.

[Storm]

En passant, merci pour les infos sur les décalques Je dois en faire bientôt… tu as passé le verni à l'aéro ou au pinceau?

[YVES]

Les deux méthodes fonctionnent.
Par contre, Pascal, soigne ton vernissage (en vue de l'exposition), et fais-toi un petit stock d'avance de décalcomanies. Ma plus grande surprise lors d'essais fut de voir que les bords pouvaient se décolorer après trempage lors de la pose. Bilan => jeter au loin ce décalque => "same player - shoot again" .

Autre petit truc - Comment faire des inscriptions blanches avec une imprimante jet (si vous n'avez pas de papier support blanc...) ?
Il faut commencer par pulveriser un peu de peinture sur une feuille Canson. Puis scanner la feuille et prélever la couleur avec un outil "pipette" d'un logiciel de dessin. Ensuite dessiner un petit rectangle de cette couleur et écrire son inscription en blanc (qui sera invisible à l'impression...). Il faudra choisir une feuille de décalque transparente et l'imprimer. Sur le kit il suffira de peindre un petit rectangle blanc et de poser tout simplement le décalque dessus.

En outre (et non en caisse à vin), essentiel, Pascal, évite les pattes de sur le transfert !

Procédez un jour ou vous vous sentez zen, les décalcos c'est comme la patine à laque, au début ça réserve toujours des surprises .

[Storm]

J'ai les feuilles supports ainsi que le verni et le poil dans la main En fait, je veux me faire un wagon des CFC en déco pub "MATTEÏ" ou "OREZZA", plutôt le second pour commencer car pas de marquages blanc

As-tu par hasard testé d'autres vernis que le Microscale? Je voulais faire des tests avec du Tamaya tout bêtement

[3DMetrique]

J'ai testé l'Interfer à solvant, ça marche bien.

[YVES]

Evitez un vernis soluble à l'eau...

[Gabryel]

J'ai testé le vernis Tamya sur des décalcomanies d'AMF87, ca a marché parfaitement. Le seul petit truc c'est que j'aurais du rajouté une base mattante, cela fait un peu brillant. Je me tate quand je retrouverais mon aéro pour repasser une couche de vernis plus mat.

[Storm]

Je pense que tu confonds pose et réalisation Gabryel