Trains d'Antan.

[Storm]

C'est ce que je disais au début: le résultat est bien meilleur avec la Humbrol diluée (bon, j'ai pas de % à donner mais on ne doit pas être loin des 50) du moins pour "surfacer". D'ailleurs, comme les vieux pots de Citadel que j'ai retrouvé, le bouchon est équipé d'une "languette" qui permet ce genre de mélange quand on travail au pinceau.
Sans dilution, la peinture s'étale mal et on a des effets de paté surtout autour des détails comme les strapontins des voitures TdA.

Pour Artrium, je crois effectivement qu'il y en a un au centre commercial Carrouf de Saint-Brice, comme j'aurai une heure à perdre samedi pendant qu'on me changera les plaquettes de la voiture juste à coté

[Fr. Tavernier]

Oui Saint Brice, c'est exactement ça Be careful quand même, le Flow-aid® c'est que pour les acryliques à l'eau, pas pour les autres peintures

[Russell]

Un peu loin de chez moi ce magasin mais j'irai y faire un tour...

[Beyer-Garrat]

Pour les acryliques a l'eau malheureusement aéro obligatoire .

Non, non, et non JP ! Les acryliques à l'eau s'utilisent parfaitement bien au pinceau, voire les figurinistes qui ne travaillent qu'aux pinceaux avec des acryliques à l'eau

Non je ne suis pas d'accord Franck les figurinistes travaille en transparence ,ce qui n'est pas le cas de nos modéles,tout au moins pour le modéliste courant ok il faut savoir évoluer mais le pouvoir couvrant et la résistance des acryliques a l'eau notamment sur un modèle laiton bien apprêté ne seront jamais a la hauteur de ce que nous pouvions obtenir en terme de résistance avec les solvants ou les glycéro

[Fr. Tavernier]

Pas d'accord JP ! Je ne vais pas essayer de te convaincre, ce serait un débat sans fond !

Les figurinistes utilisent les techniques du layer, ok, mais cette technique est aussi valable pour d'autres pièces à peindre, et pas seulement que les figurines...Perso, je travaille en base à l'aéro et tout le reste (travaux de patine, détails) se fait aux pinceaux de différents types entre autres...On peut même peindre un modèle au pinceau suivant la technique du layer, je le fais aussi

J'ajoutes, que je ne vois pas comment on peut peindre certains détails autrement qu'à l'aide de pinceaux Je pense par exemple aux détails intérieurs des modèles que je traite également aux acryliques à l'eau depuis toujours...

Quant à la comparaison des peintures sur modèles en laiton, les acryliques à l'eau ne sont pas moins mauvaises que les autres peintures, quand elles sont bien réalisées, bien préparées, avec les bonnes méthodes et en prenant sont temps C'est une idée reçue de plus de dire que les glycéros ou nitros sont meilleures J'en ai d'ailleurs souvent discuté avec Gérard Huet, qui est l'instigateur des nitros synthétiques dans notre domaine, et je peux de te dire que l'on a souvent comparé et qu'il a, à son tour fait des essais avec les acryliques à l'eau pour voir parce qu'il n'y croyait pas...

Cela étant, chacun fait comme il veut, perso je suis heureux avec mes acryliques à l'eau, et celui qui est heureux avec ses glycéros ou nitros, tant mieux pour lui, n'oublions pas qu'avant tout il faut se faire plaisir, et nous sommes là pour nous faire plaisir, alors peinture tartenpion ou duchmoll à vous de jouer

[Fr. Tavernier]

Bruno, voilà ce que j'en avais écrit il y a quelques temps ailleurs

Les acryliques à l'eau, ont un pouvoir d'accroche excellent, sur le plastique, la résine, et malheureusement, comme toutes les peintures, difficiles sur les métaux gras, comme le laiton où là, il est souhaitable de traiter le métal avant...Soit avec un apprêt phosphatant (qui ne phosphate rien au passage, le laiton étant un métal non ferreux...) mais qui de par sa composition, a aussi un très grand pouvoir d'accrochage...soit par un sablage...

J'ai fait un essai dernièrement avec la nouvelle peinture acrylique à l'eau d'Interfer, sur une pièce de moulage en résine, qui n'avait eu comme traitement préalable, qu'un simple dégraissage à l'alcool ! Eh bien, la peinture accroche très fortement sur la résine ! De même sur un petit carré de plasticard avec de la PA Air...

On peut peindre directement sur le plastique, avec des acryliques à l'eau, genre Tamiya, Gunze Sangyo, Interfer (même famille d'acrylique) ou avec les Vallejo (Model Color, Prince August, Andréa) sans avoir à traiter le plastique avant, et cela depuis des lustres...

C'est ce que l'on fait en maquette de blindés depuis toujours...Il n'y a que depuis peu, que les modélistes en maquette de blindés, passent un apprêt de fond sur leurs modèles, parce qu'ils sont maintenant équipés d'un tube de canon tourné en alu ou laiton, d'un tas de pièces de détaillage en laiton découpé chimiquement, voire de pièces maison en fines tôles d'alu issues de barquettes alimentaire, ou de chenilles en métal blanc...

Je le répète les acryliques à l'eau, accrochent parfaitement directement sur le plastique !

Une peinture acrylique à l'eau qui n'accroche pas sur une surface hydrofuge est du à un problème de tension de surface...

Les Tamiya par exemple,sont des acryliques à l'eau hydrosolubles (base alcool), les mêmes types que les Gunze Sangyo, ou les Interfer, dilution avec le diluant de la marque ou à l'alcool isopro ou éthylique possible, donc aucun souci de ce point de vue au niveau comportement de la peinture après dilution à l'alcool...

Elle sèche très vite et se comporte, ce qui est normal, comme la plupart des acryliques à l'eau...

Elles sont bien entendu utilisables à l'aéro ! Dilution mini à 50 / 50, mais les acryliques à l'eau supportent très bien les fortes dilutions, je vais parfois jusque 70 / 30, avec de l'eau déminéralisée ou de l'alcool ou le diluant de la marque.

On peut comme je le fais maintenant depuis quelques années diluer la peinture à l'aide de Flow-aid® Liquitex :



A raison d'une part de Flow-aid® pour vingt part d'eau déminéralisée, soit 5%, auquel, j'ajoute quelques gouttes de diluant Vallejo ou du Airbrush Médium de chez Liquitex (flacon plus gros et moins cher) qui n'est autre qu'un médium qui va retarder et améliorer la tension de surface de la peinture acrylique à l'eau...L'eau n'étant pas très bonne de ce point de vue face à des surfaces hydrofuges, la peinture "perle" sur le support...



Comparativement, Les Vallejo sont quant à elles des hydrodiluables, confirmé par la société Vallejo par mail en début d'année 2008, après interrogation de votre serviteur...Ces dernières par contre demandent un peu plus d'attention et ne doivent pas être diluée à l'aide d'alcool sous peine de voir la liant acrylique de la peinture se dégrader...

Quant à sa solidité qui serait en doute, laissez sécher votre peinture dans votre aéro et vous verrez le résultat pour la décaper...

Les dernières acryliques à l'eau, sont contrairement aux idées reçues, extrêmement résistantes sur les matières synthétiques et plus fragiles sur les métaux gras, mais cela est vrai pour toutes les autres peintures que ce soit les glycéros comme les nitros....Un primer phosphatant, un sablage ou un traitement genre décapant acide chlorhydrique pour les modèles en laiton reste indispensable !

Précisions concernant la dilution :

Il est clair que la dilution à l'eau déminéralisée n'améliore pas la tension de surface sur les surfaces difficiles ou hydrofuges...

Il est clair également, qu'il est préférable d'utiliser un diluant qui améliorera la tension de surface, ou d'avoir recours à un ou des additifs comme ceux que j'ai cité plus haut.

Le diluant Tamiya est plus gras que l'alccol isopro et améliore très probablement la tension de surface, comme le ferait un additif...ce qui explique cela...Maintenant, il est tout à fait possible de diluer la Tamiya à l'eau additionnée d'un fluidifiant, voire d'un médium comme le Airbrush médium Liquitex ou le diluant Vallejo (qui est la même chose soit dit en passant...)...

Personnellement je ne dilue plus à l'alcool (qui altère les peintures Vallejo que j'utilise majoritairement depuis quelques années avec quelques Tamiya), mais à l'eau "mouillée" (eau déminéralisée + Flow-aid®) et quelques gouttes d'Airbrush Médium ou diluant Vallejo...

Concernant le diluant Tamiya : d'après une connaissance travaillant dans la chimie et l'ayant analysé il y a quelques années, il s'agissait de monobutyl éthylène glycol ou butylcellosolve, un alcool-ether plus complexe et moins volatile, qu'il est difficile de se procurer en dehors des
fournisseurs de produits chimiques pour les laboratoires.....

[Storm]

Sur la question de la tenue, je suis de l'avis de Franck JP: certaines figurines de jeu de role (marque Prince August) ont tenu 10 ans sans écailler avec un stockage les unes sur les autres dans des boites, plusieurs déménagements, des centaines de soirées de jeu et de manipulations (si si, on jouait plusieur fois par semaine avec mes potes ) Par contre, ces figurines "haut de gamme" étaient apprêtées et je les vernissais donc, une très bonne tenue dans des conditions de peinture normales Les glycéros que j'utilisais au début ont moins bien tenues

[Fr. Tavernier]

Une mauvaise préparation des peintures acryliques à l'eau peut aussi entrainer un mauvaise tenue dans le temps, comme une dilution à l'alcool des PA qui altère le liant acrylique De même, une mauvaise application peut altérer la tenue, les PA doivent être passées en couche ultra fine, et le séchage entre chaque couche doit être de 3 heures au moins, sous peine de voir le film acrylique ne pas se tendre et sécher à coeur, etc...

Séches au touché, ne veut pas dire séches à coeur

Toutes ces petites choses contribuent à une mauvaise tenue dans le temps ou une mauvaise tenue sur les supports métalliques de ces peintures

[Netmetrique]

Frank, c'est bien ce temps de séchage qui me pose personnellement problème.

Avec les Interfer à solvant tu pouvais faire quatre ou cinq couches fines les unes derrière les autres : le temps de mettre une première couche sur tous le modèle tu pouvais remettre une deuxième couche là où tu avais commencé. On n'hésitait pas à mettre des couches très fines sachant que si la première n'était pas assez couvrante on pouvait toujours en remettre une deuxième quelques minutes après, voire trois ou quatre. D'où quasiment pas d'empattement des détails.

Avec les peintures à l'eau impossible, les couches sont trop longues à sécher.

Remarque qu'il est vrai qu'avec les glycero comme les Humbrol, il faut attendre encore plus : au moins huit heures entre les couches si on veut qu'elles soient bien sèches...

[Fr. Tavernier]

Bernard, je reconnais volontiers, et sans détour cet inconvénient du séchage des acryliques à l'eau entre chaque couche...

J'ajoute que pour moi, les meilleures de toutes sont / étaient les acryliques à solvant comparés aux autres peintures à solvant

[Marcel]

...Les acryliques à l'eau....

Super intéressant !...

Bien que ce ne soit pas un fil dédié, j'ai ajouté ce post à ma collecte de trucs et astuces... (pour mémoire : http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=4049)

[Fr. Tavernier]

Frank, c'est bien ce temps de séchage qui me pose personnellement problème.

D'un mot sur le séchage des acryliques à l'eau...

Le séchage dépend de beaucoup de paramètres :

- La surface, si elle est absorbante ou pas. Par exemple sur des surfaces hydrofuges comme le plastique ou le métal, le temps de séchage peut-être de plusieurs jours à plusieurs semaines !

- L'épaisseur du film, plus les couches sont ultra fines, plus le séchage est rapide...

- du taux d'humidité de la pièce, de la température ambiante, de la ventilation du local dans lequel vous travaillez

Pour compenser ce temps de séchage un peu long, on peut réduire celui-ci (autrement dit l'évaporation de l'eau) à l'aide d'un sèche cheveux par exemple. Je le fait souvent, mais toujours de manière soft, et jamais trop près du modèle peint, pour ne pas endommager la peinture fraichement réalisée, ce qui aurait pour effet d'altérer la qualité du film par un séchage beaucoup trop rapide, et par conséquent la coalescence de ce dernier

[Netmetrique]

Le chauffage permet effectivement d'accélérer le séchage. J'ai ainsi pris l'habitude, pour les modèles en laiton, de "cuire" les peintures au four 10 à 20 minutes à 60 voir 70°C (en particulièrement la couche d'apprêt phosphatant )et ne pas toucher avant le refroidissement complet. J'ai constaté dans les faits que ce traitement permet de rendre les peintures beaucoup résistantes (avec de l'Interfer à solvant). Pour l'apprêt, cela permet de mettre la peinture moins d'une heure après l'avoir appliqué, au lieu des 24 heures recommandés.

Avec les peintures à l'eau, il faudrait presque faire ce traitement entre chaque couche ou alors peindre sur le modèle chaud, ce qui ne me parait peu recommandable (totalement intuitivement je le reconnais).

[CFD07]

Bonsoir,
C'est vrai, la force de l'habitude, c'est terrible! Mais j'évolue avec le temps quand même: si je reste fidèle à Railcolor pour les kits HO, j'utilise toute une palette de peintures telles que les Polly scale, Citadel, Prince August ou Tamiya pour le On30.
Ca me fait même penser que j'ai pu repeindre un tender d'une loco US avec la Polly Scale; le seul petit inconvénient est qu'il faut se manier pour nettoyer l'aéro car sinon c'est la galère.....

[Storm]

Et hop, une ch'tite CCC...

On va pouvoir finir l'AAB Du coup, je n'ai pas pu tester les produits (mouillant et aussi une base médium à grain fin que je veux tester pour les routes) trouvé chez Artrium Samedi