photos !

[pil707]

Merci Tyrphon ! C'est ce que j'appelle une démonstration billante par l'exemple. Je SAIS maintenant à quoi sert l'historgramme des niveaux

[kof555]

Ce logiciel que j'utilise depuis sa première version est tout simplement fabuleux.

Je ne peux que plussoyer

Le sens de ma remarque était plutôt : avec mon 400D à 600 roros - qui est un appareil destiné aux amateurs (plus ou moins éclairés) - j'admets qu'il soit nécessaire de faire du post-traitement avec DxO (en version Elite, toujours Sybarite ), mais des pros qui travaillent avec un 1D à 4500 roros (boitier nu !), je ne sais pas s'ils apprécient beaucoup d'avoir pour ce prix à faire de la correction a posteriori par logiciel

Un truc rigolo chez DxO est leur "Film Pack" qui permet de retrouver sur les photos numériques le grain ou les couleurs des vieux films argentiques. J'adore le filtre Kodak Tri-X 400 avec son grain façon photo Paris Match années 70. (Et aussi le filtre Superia avec lequel j'ai traité les photos nuémriques faites par ma femme qui n'arrête pas de me bassiner avec les couleurs de ses anciennes photos argentiques en Fuji, )

Fred

Fred, tous les pros qui font autre chose que de la mode en studio utilisent DxO.

[Tyrphon]

Merci kof555 pour tes conseils. Il faudra que j'explore un peu le mode lab.
Le problème de couleurs que tu soulèves concerne plutôt la balance des couleurs, encore qu'on puisse la modifier avec l'outil niveaux.
Je sais qu'en théorie il faudrait que j'utilise la sonde et la charte dont j'ai oublié le nom pour etalonner et harmoniser mon ordi, mon écran, mon scanner et mon imprimante. Vu le prix de l'engin (surtout la charte), je me suis contenté d'introduire partout le profil ICC, sauf dans mon scanner à diapos où j'ai cherché celui qui me donnait le moins de dominante malvenue.
Bon, il faudra peut être ouvrir un autre fil sur le scannage, Photoshop et tutti quanti et laisser nos honorables amis causer appareil photo et prises de vue. A l'origine, mon intervention n'était qu'une incidente pour dire qu'on peut arranger certaines choses aprés coup.

[kof555]

Merci kof555 pour tes conseils. Il faudra que j'explore un peu le mode lab.
Le problème de couleurs que tu soulèves concerne plutôt la balance des couleurs, encore qu'on puisse la modifier avec l'outil niveaux.
Je sais qu'en théorie il faudrait que j'utilise la sonde et la charte dont j'ai oublié le nom pour etalonner et harmoniser mon ordi, mon écran, mon scanner et mon imprimante. Vu le prix de l'engin (surtout la charte), je me suis contenté d'introduire partout le profil ICC, sauf dans mon scanner à diapos où j'ai cherché celui qui me donnait le moins de dominante malvenue.
Bon, il faudra peut être ouvrir un autre fil sur le scannage, Photoshop et tutti quanti et laisser nos honorables amis causer appareil photo et prises de vue. A l'origine, mon intervention n'était qu'une incidente pour dire qu'on peut arranger certaines choses aprés coup.

De rien Tyrphon, c'est avec plaisir. Et je constate que tu as fais le minimum de ce qui va bien pour être cohérent sur ta chaine graphique. Félicitations.

Pour le reste, je suis tout d'accord avec toi.
Je t'ai écrit un MP sur le calibrage.

[Beyer-Garrat]

Merci a tous pour ces explications claires et précises je suis moi preneur d'un fil de certaines manips simple de correction de photo ou de création de calque sous photoshop pour jouer avec une technique qui m'intéresse énormément "le clap" et j'aurais aimé ,mais la je suis particulièrement exigeant ,que Cyril nous parle de son logiciel qui permet à partir d'une photo et des lignes de fuite de dresser une vue de coté d'un objet

PS Pour Scoot ah bon mon appareil fait cela ? t'a p'têt raison je va regarder la doc !

[kof555]

Merci a tous pour ces explications claires et précises je suis moi preneur d'un fil de certaines manips simple de correction de photo ou de création de calque sous photoshop pour jouer avec une technique qui m'intéresse énormément "le clap" et j'aurais aimé ,mais la je suis particulièrement exigeant ,que Cyril nous parle de son logiciel qui permet à partir d'une photo et des lignes de fuite de dresser une vue de coté d'un objet

PS Pour Scoot ah bon mon appareil fait cela ? t'a p'têt raison je va regarder la doc !

JP, vas y, crée le fil. Je suis curieux aussi

[vaporette]

Freddy, je reprends ce que tu m'avais écrit :
"mets la sensibilité ISO sur 100,
- règles l'appareil sur le mode macro (la petite fleur),
- règle le flash en mode fill-in,
- mets l'appareil sur un pied,
- mets 3 couches de scotch invisible (celui qui est dépoli et où on peut écrire dessus) sur la vitre du flash, (si trois couches ne suffisent pas pour éviter le fromage blanc, il faut ajouter des couches jusqu'à ce que ce soit correct),
- règle le retardateur pour qu'il prenne la photo tout seul et surtout pour qu'il n'y ai qu'un minimum de vibrations au déclenchement,
- appuies sur le déclencheur et sauve toi "

Bernard me dit qu'il n'y a ni retardateur ni déclencheur sur mon apn...

[scoot]

si il n'y a pas de déclencheur..on est mal barré...remplace déclencheur par bouton "marche"

[kof555]

Freddy, je reprends ce que tu m'avais écrit :
"mets la sensibilité ISO sur 100,
- règles l'appareil sur le mode macro (la petite fleur),
- règle le flash en mode fill-in,
- mets l'appareil sur un pied,
- mets 3 couches de scotch invisible (celui qui est dépoli et où on peut écrire dessus) sur la vitre du flash, (si trois couches ne suffisent pas pour éviter le fromage blanc, il faut ajouter des couches jusqu'à ce que ce soit correct),
- règle le retardateur pour qu'il prenne la photo tout seul et surtout pour qu'il n'y ai qu'un minimum de vibrations au déclenchement,
- appuies sur le déclencheur et sauve toi "

Bernard me dit qu'il n'y a ni retardateur ni déclencheur sur mon apn...

Si, si tu as un déclencheur, c'est comme cela que s'appelle le bouton ou on appuie pour prendre la photo.

Le retardateur, je suis presque sûr que tu en as un. C'est symbolisé par un cadran horaire avec une seule aiguille à l'intérieur.

[vaporette]

si il n'y a pas de déclencheur..on est mal barré...remplace déclencheur par bouton "marche"

chez moi, le bouton marche... c'est pour mettre l'appareil en marche... en mode fonctionnement si tu préfères...
bon, c'est ben vrai que je suis stupide car je n'ai pas tilté pour mot déclencheur
pour le retardateur, j'ai bien un trucmuche avec un cadran et une aiguille... c'est fou ce que l'on a sans le savoir ... m'apprendra à écouter galloping...
quand je dis que j'ai besoin de "cours" basiques... je n'invente rien

[kof555]

Chose promise chose dûe.

Bonjour à toutes et à tous,

Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'exposition.
Mais avant tout, qu'est-ce qu'un appareil photo et comment le tenir.


Un appareil photo c'est une boîte (boîtier) qui contient un capteur ou un film, un cailloux (objectif) en verre transparent et du bazard (mécanique, électronique, énergie) qui en tenant compte de la lumière d'une scène permet d'enregistrer sur le dit capteur ou film la dite scène à reproduire.
Pour simplifier, je ne parlerais dans l'avenir que de capteur et de numérique. A savoir tout de même que entre les technologies argentiques et numériques la "seule" différence qui nous importe au niveau de la prise de vue est la techno employée pour l'un qui est de loin différente pour l'autre.


Le boîtier et ces émlements indispensables :
- une boîte,
- un capteur servant a convertir la lumière reçues en charges électriques exploités par
- l'électronique embarquée dans le boîtier qui stockera sur une carte mémoire les fichiers images au format informatique,
- un viseur et ou écran LCD qui permettront de cadrer la scène à photographier,
- le rideau d'obturateur permettant de doser la quantité de lumière venant frapper le capteur (sorte de volet commandé électroniquement pour un cycle fermé, ouvert, fermé) en ne s'ouvrant que le temps nécessaire à une bonne exposition. C'est lui qui détermine avec sont électronique les vitesses d'obturation en secondes ou fraction de secondes,
- un système d'interface pour communiquer avec un ordinateur,
- de l'énergie pour faire fonctionner tout cela.


L'objectif :
- Dans un foureau,
- on assemble un certain nombre de lentilles optiques permettant de reproduire dans des proportions données (correspondantes en général à la taille du capteur) une images sur le capteur,
- au millieu de ces lentilles, on intercale un diaphragme pui permet lui aussi de faire varier la quantité de lumière reçue sur le capteur. C'est un iris mécanique commandé électroniquement, constitué de 4 à 8 lamelles qui s'ouvre plus ou moins,
- un mécanisme mécanique permettant de faire la mise au point sur le capteur afin d'avoir les images bien nettes (en tous cas aussi floues que notre oeil voit net, hi hi hi...). Ce processus très complexe sera si vous le souhaitez détaillé plus tard.

Je précise que pour les reflexs les objectifs sont indépendants du boîtier car interchangeables. Pour les bridges les objectifs sont fixes et construit de manière proche des reflexs. Et que pour les compacts qui n'ont pas d'objectifs interchangeables tout ce qui participe à la réalisation d'images est inclus dans l'objectif et pas dans le boîtier même si celui-ci n'est pas amovible.


Le capteur :
Le capteur, lui capte la lumière avec des photosites (constitués de diodes, transistors et autres bidules) sur une plaquette de silicium. Pour enregister un point lumineux élementaire en couleur, il est nécessaire de disposé d'un photosite rouge, de deux verts (les composants électroniques sensibles à la lumière sont fainéants dans le vert) et d'un bleu. Ce quatuor représente un pixel de votre capteur (alors, quand on en à des millions !!! ca en fait hein). Et c'est cela qui détermine la résolution de votre appareil photo. L'électronique vide le capteur après la prise de vue, mouline les informations recueillies et enregistre votre image dans un fichier informatique sous une forme un peu particulière.
Le fichier est constitué d'informations sous forme de données EXIF, IPTC ou typique au fabricant (c'est pour plus tard) et de l'image enregistrée en trois couches de couleurs fondamentales. Le rouge, le vert et le bleu (d'où l'appellation de RVB en Français ou RGB en Anglais). Ces trois couches sont enregistrées du plus foncé (noir, pas de lumière) au plus clair (blanc, lumière maxi admissible par le capteur) et codé sur une échelle de 256 valeurs (8 bits pour les connaisseurs, donc 24 bits pour les trois couleurs). L'écart entre le noir et le blanc maxi possible sur le capteur représente la dynamique, vous vous souvenez de la latittude de pose ? Hé bien en simplifié, c'est ça.


Avec cela on peut faire une photo. Enfin presque. Il faut un opérateur pour mettre en route tout cela. Et avant de vous parler un peu d'exposition je vais juste dire un mot sur quelque chose de vital en photo.
IL NE FAUT PAS BOUGER (ou bouger volontairement) POUR FAIRE UNE PHOTO PROPRE.
Un appareil photo ne se tient pas à bouts de bras (sauf nécessité absolue). Contrairement à des idées reçues, il est avéré que plus un appareil est lourd moins on souffre de flous de bougés à la prise de vue (inertie quand tu nous tient).
Pour une bonne posture, dès que l'on a la possibilité de s'appuyer sur quelque chose de fixe on en profite (mur, voiture, arbre, etc...). On appuie sont appareil sur le visage chaque fois que c'est possible. Une tête a bien plus d'inertie qu'un bras. pour les bridges et les reflex pour les droitiers, on met sa main gauche à l'Egyptienne, on pose l'appareils dans la main avec le meilleur équilibre possible, on met ce coude là sur le ventre en appui, on colle le viseur sur l'oeil ou contre les lunettes, on fait de l'apnée, et avec la main droite en préhention sur l'appareil on déclenche pour prendre la photo. Si vous respectez cela, il est possible de faire des photo au 15ème de seconde sans bouger (voir le 8ème) et sans stabilisateur. Par sécurité, on a pour habitude de dire que pour les vitesses inférieures à 1/60ème de seconde il y a risque de bouger et qu'il est souhaitable d'utiliser un pied (ou un gant de toilette ).


Bon, maintenant parlons d'exposition.
Pour enregistrer une image le capteur doit être insolé par une judicieuse quantité de lumière. Si il en a de trop, la photo est pâle. On appelle cela la sur-expotion. Si il n'y en a pas assez la photo est sombre. C'est la sous-exposition.
La quantité de lumière disponible pour éclairer une scène est en constante variation. c'est pourquoi il existe un couple obturateur / diaphragme pour faire en sorte d'exposer le capteur au plus prêt du téhorique requis.

Les temps d'obturation
Pour l'obturateur, on fait varier le temps d'exposition. En général entre 5 secondes et 1/2000 ème de seconde et pour le diaphragme entre une ouverture de f3.5 à f22. Plus le temps d'obturation est court ajouté à une ouverture fermée moins on laisse de temps au capteur pour enregistrer la lumière et à l'inverse plus le le temps d'obturation est long ajouté à une ouverture importante plus le capteur reçoit de lumière pour un éclairement identique bien sûr.
Les choix des constructeurs pour les vitesses et les ouvertures des appareils ne sont pas arbritraires. Pour une quantité de lumière données pour une vitesse d'obturation par exemple de 1/60ème de seconde, si l'on passe à 1/30ème de seconde nous aurons sur le capteur deux fois plus de lumière, et pour 1/15ème de seconde 4 fois plus de lumière, etc... Et inversement 2 fois moins, 4 fois, 8 fois moins, etc... dans l'autre sens.
Il en est de même pour les ouvertures de diaphragme f8 laisse passer deux fois plus de lumière que f16 et 4 fois plus que f22, etc...

Cela étant dit, l'électronique de l'appareil fait cela presque bien tout seul... L'électronique embarquée mesure la lumière et calcule les paramètres moyens convenables pour la photo. Ca marche pas si mal que cela.

Voici ce que ça donne sans appoint de lumière en auto dans une pièce moyennement éclairée,


Bon d'accord, ce n'est pas extraordinaire. C'est brut de pomme, pas post-traité. De plus, cette image est assez contrastée. C'est pourtant un Canon 5D avec un 24-70 f2.8 L (en gros 4000 euros les deux bouts. Ce n'est pas pour frimer, c'est juste pour vous montrer qu'à premier abors on s'attend à énormément mieux . En réalité, c'est mieux (on verra cela plus tard).

Donc, nous venons de voir une exposition calculée par l'appareil. Et voici l'histograme de l'esposition tel que nous là montrer Tyrphon :

On voit bien que l'ensemble de l'image est calé à gauche et qu'il y a une zone à droite sans information. On peut en déduire qu'il peux manquer des informations d'image dans les zones sombre de la photo. C'est à ca que ça sert un histogramme dans un APN (pour compenser ce que ne saist pas faire l'appareil). Cela permet d'évaluer réellement l'état de l'exposition.
Au passage, les 256 niveaux de profondeur, les 8 bits par couches sont représentés par la hauteur et la dynamique du noir à gauche au blanc à droite.

Pour aller plus loin, voici des photos et volontairement sous-exposées et sur-exposées accompagnées de leurs histogrammes respectifs. La 5ème est celle présentée plus haut et calculée par l'appareil.
- 2 diaphragmes, n°1



-1 diaphragmes, n°2



- 2/3 ... n°3



-1/3 ... n°4



calculée par l'APN, n°5



+ 1/3 diaphragme, n°6



+ 2/3 diaphragme, n°7



+ 1 diaphragme, n°8



+ 2 diaphragme, n°9



A voir ces images en partant de la n°1 vers la 9°, on constate que plus c'est sombre et moins il y a de détails dans les ombres ou dans les parties colorées foncées. et à partir de la n°7 la tendance s'inverse.
Et regardez au fait et à masure que l'histogramme se déplace vers la droite pour remplir l'espace vide, des informations perdues apparaissent à gauche.
La meilleure exposition pour une photo est celle qui permet d'avoir l'histogramme le mieux centré dans l'axe horizontal. C'est celle qui permettra de faire quasiment ce que l'on veut par la suite.

On se rend compte aussi que la meilleur exposition pour ce sujet c'est la photo n°7 avec +2/3 d'ouverture en plus (diaphragme plus ouvert de 2/3 de valeur).

DONC, TOUT CEUX QUI PEUVENT VOIR UN HISTOGRAMME DANS LEUR APN DOIVENT C'EN SERVIR POUR LEUR PHOTOS IMPORTANTES.

Et pour terminer ce bavardage, voici la n°5 et la N°7 post-traité basiquement pour vous donner une idée de l'avenir de nos discussions.




Si je n'ai pas été très clair, dites-le moi, j'essaierai de faire mieux.
Bien à vous.

[Beyer-Garrat]

Chapeau Kof clair net précis

Je suppose que l'histogramme n'est intégré que sur les hauts de gammes lorsqu'il n'est pas visible le traitement de l'image se fait a postériori avec un logiciel adhoc ? comme celui de Tyrphon

[kof555]

Chapeau Kof clair net précis

Je suppose que l'histogramme n'est intégré que sur les hauts de gammes lorsqu'il n'est pas visible le traitement de l'image se fait a postériori avec un logiciel adhoc ? comme celui de Tyrphon

Non, non JP l'histogramme n'est pas du tout réservé aux APN de haut de gamme.
Presque tous les APN sortis depuis huit mois en ont, même les compacts. Il est vrai que plus on remonte dans le temps moins il y en a. Mais ce n'est pas rare.
Par contre, c'est un critère de choix évident pour une nouvelle acquisition.

Pour ce qui est tu post-traitement, il y à beaucoup plus facile et accessible en performances que le Photoshop de Tyrphon. Photoshop est complexe car permettant énormément de choses. Ce logiciel à toutefois des lacunes en ce qui concerne la photos numérique.

Il existe un logiciel 100% adapté à la photo qui corige les défauts et les aberrations de tous genres relatifs à la photo. Il s'agit de "DxO Optic" voir sur le site http://www.dxo.com/fr/photo .
A mon humble avis, pour choisir un APN il faut déjà aller voir ceux qui sont prix en charge par DxO. C'est magique.
Après, on peut faire de l'artistique avec des Photoshop ou autres.

Je précise que je n'ai pas d'action chez DxO. Si les pros l'utilisent c'est qu'il y à une raison

[scoot]

bravo Freddy pour ce cours

[pelican]

Pour une bonne posture, dès que l'on a la possibilité de s'appuyer sur quelque chose de fixe on en profite (mur, voiture, arbre, etc...). On appuie sont appareil sur le visage chaque fois que c'est possible. Une tête a bien plus d'inertie qu'un bras. pour les bridges et les reflex pour les droitiers, on met sa main gauche à l'Egyptienne, on pose l'appareils dans la main avec le meilleur équilibre possible, on met ce coude là sur le ventre en appui, on colle le viseur sur l'oeil ou contre les lunettes, on fait de l'apnée, et avec la main droite en préhention sur l'appareil on déclenche pour prendre la photo. Si vous respectez cela, il est possible de faire des photo au 15ème de seconde sans bouger (voir le 8ème) et sans stabilisateur. Par sécurité, on a pour habitude de dire que pour les vitesses inférieures à 1/60ème de seconde il y a risque de bouger et qu'il est souhaitable d'utiliser un pied (ou un gant de toilette ).

y en a qui sont plus favorisés que d'autres !! enfin un avantage !! je comprends pourquoi mes photos sont plus nettes que celles de certains !!

bravo Freddy pour ce cours magistral !! et clair !! j'ai pratiquement tout compris !!