LOCO DECAUVILLE 030 PROGRES 1/18èm

[récup'61]

Salut,
Que de bons conseils.Alors j'ajoute:
-un minimum de porte à faux entre le burin et la pièce à usiner.
-le burin doit être réglé à la hauteur de pointe!
-pour le laiton et le bronze, l'angle d'attaque doit être 0 c'est à dire que le burin ne doit pas avoir de tranchant.
-utiliser de l'huile de coupe et non de "l'eau de savon" mais avec parcimonie (ça ne doit pas baigner...) avec un petit pinceau c'est suffisant.
-pour l'alu, on peut allonger cet huile de coupe avec un peu de pétrole lampant (kerdane).
-l'huile de lard ou du gras de poitrine donne de bons résultats, facile à se procurer ou récupéré en cuisine. Pas d'eczéma (c'est mon cas).
-pour les mèches et les tarauds aussi. Jamais d'huile moteur!!!
-attention la toile d'émeri libère des particules abrasives qui ne sont pas bonnes pour le banc et les coulisses de la machine. Bien protéger les glissières.
-tourner à une vitesse trop basse, c'est pas bien non plus (piètre résultat au niveau des états de surface).
-la contre-pointe tournante doit appuyer la pièce mais pas être bloquée "à donf", un peu de sensibilité est utile...
A bientôt.

[cloclo57]

Merci tous vos bons conseils reste a trouver une contre pointe a roulement a bille ( pour la rentrée en septembre ) et la matière première , je penche pour le laiton , j'adore en plus c'est joli et cela se teinte . L'acier "doux" on m'en a parlé ,mais jamais travaillé ( j'ai peur que cela rouille et laisse des particules sur le réseau )

[Storm]

Si, pour l'acier doux, tu fais référence à ce que je disais plus haut, je n'y pensais pas pour tes roues Il existe pour les mandrins de tours plusieurs type de mords: les plus courants sont ceux que tu possèdes mais d'autres ont les épaulements inverses et sont en acier non traité. Ils peuvent donc être usinés au diamètre souhaité pour serrer des pièces qui peuvent dépasser le diamètre de ton mandrin Je n'aimais pas trop ça car ça tape un peu mais ça se fait très bien et augmente les capacités d'usinage de ta machine.

[05mogul05]

Bien souvent, ce sont les mêmes mors que l'on retourne après les avoir dévissés completement
Attention à l'ordre du remontage (et donc du démontage !)

mors inversés.jpg (13.32 Kio) Vu 5505 fois

[cloclo57]

Bonsoir
Merci pour le renseignement mais il y aura encore moins de surface pour tenir la pièce, il va falloir faire des essais dès que j' aurai la matière et surtout le temps, eh oui les vacances sont presque finies .

[jpvapeur54]

Bonjour à tous !
Bonjour Cloclo 57 !
Si vous récupérez de la ferraille, avant de l'attaquer à l'outil : Un conseil, toujours verifier sa dureté avec une vieille lime
douce ou 1/2 douce, en limant un peu sur un angle de la tranche de la pièce, surtout avec les boulons . Maintenant, il y en
a de très durs ( C'est marqué sur la tête 88 ca se tourne - 10.9 ca se tourne sous certaines conditions - 12.9 on grille
l'outil - A70 c'est de l'acier inox qui se tourne !
Tenir la pièce sur 8 mm, c'est encore bon, à condition de ne pas être trop gourmand ( Sur mon petit Obbymat,sur de l'acier
je ne prends jamais plus d'un millimétre par passe, ce qui donne 0.5 mm sur l'outil )
Je ne me sers jamais d'outils à pastilles : Toujours du barreau d'acier HSS que je peux toujours tailler et affûter à la meule
Mais cela reste un choix perso- ( Moins performant, moins rapide ext- ) Manfou schuipu aux pièces !!!!!!!!!!
Bonne soirée à tous et bons copeaux !

[cloclo57]

Bonsoir jpvapeur54
Merci pour vos renseignements ; bien voila j'ai regardé de plus près le diamètre extérieur de la roue qui fait 20mm donc j'ai recherché dans mon atelier et retrouvé dans un recoin du rond 20mm de diamètre en laiton acheté il y a 2ou 3 ans a la même époque que mon tour . Pour m'apprendre je commencerai par couper un morceau de 20 ou 30mm de long et on verra bien , mais avant il faut que je finisse mon pont (sinon j'ai peur qu'il reste dans un coin).

[jpvapeur54]

Bonjour à tous !
Bonjour Cloclo 57 !
Faire le pont, c'est toujours interressant, surtout si il y a 4 jours
Pour ne pas perdre de matière, le mieux, est de couper de quoi faire 2 roues plus les 8 mm de serrage et de prévoir
2 coupes (2x2 mm si l'on scie bien droit ) plus 1 mm de garde, pour ne pas taper l'outil dans le mandrin, et en dernier
prévoir de quoi dresser les deux faces du barreau,avant usinage!
Il est préférable de dresser la face en appuis contre le mandrin ( La pièce ne bougera pas au perçage ) et ensuite, de
dresser l'autre face et de perçer l'alésage avant de commencer l'usinage de l'extérieur ( veillez à bien centrer le perçage
à l'aide d'un foret à centrer avant le forage )
Pour résumer: 2 roues épaisseur 8 mm ? plus 2 coupes à 2 mm = 2X8 = 16 + ( 2x2 )= 4 +16 = 20 + 8 de serrage + 1 de
garde = 20 + 8 + 1+ ( 2x 0.5 ) pour le dressage des faces : Nous arrivons à 30 mm minimum

[cloclo57]

Bonsoir a tous
Merci jpvapeur54 , je crois que si j'ai le temps ce week end entre 2 rangées de clous je vais essayer de tourner au moins 1 roue et je vous dis quoi.

[cloclo57]

Bonjour a tous
Bien voilà résultat le profil de la roue s'est bien passé mais lorsque j'ai voulu tourner le flanc et le moyeu , en douceur et tout bien serré cela a bloqué quelque part et tout est parti de travers ainsi que la pièce qui a ripé du mandrin étant un peu têtu j'ai renouvelé l'opération mêmes effets ,mêmes causes. .........Je vais continuer a tourner mes pièces mais au diamètre maxi de 15mm j' ai l'impression que le tour n'est pas adapté pour cela tant pis et devant la violence du blocage je n'ai pas envi de jouer avec le feu.

[jpvapeur54]

Bonsoir Cloclo 57 !
Si ma mémoire et bonne: C'est du laiton !
Il y avait plus d'efforts en profilant la roue quand dressant la face et le moyeu
L'outil n'a t'il pas plongé dans le métal ( Cela se voit sur la pièce ) Si c'est le cas, le mandrin n'y est pour rien , et si ce
n'est pas la pièce qui se sauve,c'est l'outil qui casse !
En cas de blocage de la broche, il devrait y avoir une courroie qui patine et évite ainsi la casse de la mécanique
Si l'outil a plongé, cela vient de son affûtage ou un jeu de chariot non rattrapé ou une trop grosse passe !

[récup'61]

Salut,
Des vibrassions peut-être?
J'ai dit que pour le laiton l'angle d'attaque du burin doit être de 0°. Je ne sais pas comment introduire un dessin du burin, mais il ne doit pas avoir d'angle positif pour "attaquer la matière"...
Après. faut aussi voir la vitesse de rotation.
Parfois pour des grands dressages de faces, on peut ébaucher en appuyant légèrement avec la contre-pointe, puis en la retirant pour la dernière passe fine et le centre proche de l'alésage ou d'appui de la-dite contre-pointe. C'est des "trucs perso".
A bientôt.

[cloclo57]

Bonsoir a tous
Ci joint quelques photos du "massacre "peut être un petit peu de jeu mais si je serre la vis plus je ne peut plus déplacer les commandes ou difficilement trop gros frein . J'ai fais attention de ne pas être trop gourmand lors de l'usinage , a peine l'outil en contact pas de découpe et cela commence a peine et patatra.

[Buffalo Bill]

Je pense qu'il va te falloir essayer avec des mors neufs ceux ci me semblent manquer de "mordant"

[jpvapeur54]

Bonsoir à tous !
Bonsoir Cloclo 57 !
j'ai vu les photos: L'outil n'est pas adapté pour cet usinage ! Il attaque sur une trop grosse largeur et en plus, il doit
talonner sur le côté gauche : On voit les traces de broutement ( Petites facettes sur la pièce )
Dans tous les cas, il faut attaquer avec l'angle de l'outil et le déplacer avec le chariot transversal et pour réaliser les 2
cotés ( Ext- et int- ) il faut 2 outils, un à droite et un à gauche et bien détalonner celui utilisé pour le coté ext-
Je vous posterai des photos d'outils demain . Le tournage ne s'improvise pas , et sans vouloir vous offenser je vous
conseil la lecture d'un bouquin de techno- sur le sujet ( Il devrait y en avoir en occaz- sur Amaz-)
Je suis toujours en panne avec ma messagerie. Quand ce sera réparé je vous posterai de la techno-