Peinture écaillée et Pâte à Craqueler ?

[mikado]

Chouettes effets ! Bravo
Au fait, c'est quoi la technique du "Airspray" ?

[pelican]

c'est des malades ...
grand merci pour tout ces petits trucs !!!

[Zébu]

Ça m'intéresse. J'ai pas mal de clôtures en bois à faire sur Bouillière. Je vais chercher quelques sites web...

FAis comme moi !
Mets pas de clôture !

[Fr. Tavernier]

Chouettes effets ! Bravo
Au fait, c'est quoi la technique du "HAirspray" ?

La technique du Hairspray est relativement simple à mettre en oeuvre, j'ai tout expliqué dans le dernier HS LR Presse sur la patine Cela étant, tu vas trouver sur les forums de Militaria tout ce que tu veux savoir sur la question, le mieux étant celui de Mig :

Technique Hairspray

En gros et pour faire simple, le spray coiffant agit comme un masque soluble à l'eau. Ainsi, en humidifiant ta peinture fraichement appliquée, et à l'aide d'un pinceau brosse plate, ou d'un pique à cocktail, tu obtiens des effets de peinture éraillée, hyper réalistes, impossible par exemple à obtenir avec la technique de la micro peinture...



C'est par exemple cette technique que j'ai utilisé pour ce locotracteur freelance, pas de micro peinture !

[scoot]

c'est quoi cette "chose"

[Fr. Tavernier]

Un locotracteur

[scoot]

tsss...

[Biased turkey]

Franck, merci de prendre un peu ( beaucoup ) de ton précieux temps pour détailler les diverses méthodes utilisées.
C'est aussi important de ta part de nous mentionner la différence entre la peinture écaillée et craquelée.
C'est vrai que nous avons beaucoup à apprendre des modélistes "militaires".
Les "militaires" peuvent aussi consacrer plus de temps à la patine car ils n'ont pas à se préocuper de "détails" tels que:
câblage électrique, problêmes DCC, attelages incompatibles , entretien du matériel roulant, pose de voie etc...
J'explorerai certainement les techniques du hairspray ( métal ) et du scotch ( bois ) .

Jacques

[Fr. Tavernier]

De rien Jacques !

Et tu as parfaitement raison vis à vis des modélistes en militaria, qui j'ajouterais ne travaillent bien souvent que sur quelques cm², ce qui n'est pas le cas des modélistes ferroviaires qui travaillent eux sur des m²...Cela dit, l'avantage de la voie étroite est de savoir travailler sur des surfaces bien moins importantes que les modélistes qui pratiquent la voie normale, mais c'est aussi peut-être l'occasion de se remettre en cause et de réfléchir, à être moins gourmand, et ainsi à travailler sur de petits réseaux, dont au moins nous en verrons la fin !

[lagaffe]

en fait, chaque technique est bonne, tout dépend du résulat que l'on veut obtenir... et de la "maîtrise" que l'on en a

quand à cette remarque : C'est vrai que nous avons beaucoup à apprendre des modélistes "militaires", le contraire est également valable
C'est rare de rencontrer un maquettiste qui maîtrise toute les techniques : statique, train, dioramas, décors, bâtiments, végétation, figurines, etc
Il y a toujours un grand moment d'angoisse pour l'un ou l'autre des ces aspects, et souvent un de ces ingrédients fait défaut

C'est pour ça que je ne saurais trop conseillé de se "balader" sur plusieurs forums divers et variés, il y a toujours quelques chose à apprendre.... sans pour cela exceller dans tout, un juste milieu pour les différents aspect permet d'avoir une réalisation cohérente
j'ai vu des réflexions sur certains forums, disant que le mondial était nul, avec pas grand chose d'intéressant dans un domaine précis. C'est justement là où il faut savoir s'intéresser un peut à tout et mettre ça dans notre disque dur perso appeller cerveau

Ceci dit un peu de micro-peinture

[mikado]

[La technique du Hairspray est relativement simple à mettre en oeuvre, j'ai tout expliqué dans le dernier HS LR Presse sur la patine Cela étant, tu vas trouver sur les forums de Militaria tout ce que tu veux savoir sur la question, le mieux étant celui de Mig :

Technique Hairspray

En gros et pour faire simple, le spray coiffant agit comme un masque soluble à l'eau. Ainsi, en humidifiant ta peinture fraichement appliquée, et à l'aide d'un pinceau brosse plate, ou d'un pique à cocktail, tu obtiens des effets de peinture éraillée, hyper réalistes, impossible par exemple à obtenir avec la technique de la micro peinture...

[ http://images57.fotki.com/v512/photos/0/1222910/9901030/Loco9-vi.jpg ]

C'est par exemple cette technique que j'ai utilisé pour ce locotracteur freelance, pas de micro peinture !

Merci Franck

En gros et si j'ai bien compris, tu passes la couleur rouille, tu asperges de laque, tu peints en jaune et ensuite tu grattes.
Mais à la longue, la peinte qui est restée (le jaune en l'occurrence ici), n'a t-elle pas elle aussi tendance à partir ?

[Storm]

Toutes les peintures finissent par s'écailler/s'user/… à force de manipulation Des photos de près de ma 030TS montre qu'elle a fait quelques expos. Même avec du soin, les manipulations fréquentes du matériel, le transport, fait qu'il y a détérioration. La laque réagissant à l'eau, l'humidité n'arrangera pas les choses mais au sec, il n'y a pas de raisons.

[YVES]

Bon, j'attends avec impatience le résultat des courses.
Si vous vous lancez dans la technique de l'air spray, patine à la laque, surtout faites des tests avant !
En théorie, c'est simplissime...
En réalité, les résultats peuvent être surprenant.
D'abord avec une peinture qui a des bonnes qualités d'accroche et de recouvrement du support, qui réussira sans doute à dissoudre la laque, et refusera de se "peler". Donc, contentez vous des Tamyia, évitez les autres marques. Ou bien une interaction entre la laque et la peinture donnant un résultat étonnant, craquelé, en forme d'alvéole d'abeille. Ou encore, ça marche, ça marche tellement bien que c'est une grosse écaille de peinture qui se barre, alors que vous ne vouliez qu'une surface légèrement piquée par la rouille...
Dans l'histoire, il y a un peu de chimie, dites-vous que vous ne contrôlez pas tout. La marque et la qualité des peintures influent sur le résultat. L'épaisseur de la pellicule de laque aussi. Protégez la patine finale par une mince couche de vernis matt.
Autre chose, en Military, les modélistes travaillent à une autre échelle que nous, c'est plus gros... Et en HOm, j'ai des doutes sur le résultat possible : taille des écailles de peinture... Ce qui m'étonne aussi, c'est que cette technique ne sert pas dans la maquette avion, et pourtant pour le vieillissement des surfaces (peinture écaillée et brûlée en sortie de tuyère), il y a des as.
Bilan : 3 semaines de test dans l'espoir de peindre mon Coferna (0e) avant les 40 ans de l'APPEVA. Modestement, j'avoue que je ne maîtrise pas encore "le truc". Et je vais me rabattre sur la patine aux pastels, moins risquée. Mais j'ai toujours envie d'expérimenter...

[Fr. Tavernier]

La laque réagissant à l'eau, l'humidité n'arrangera pas les choses mais au sec, il n'y a pas de raisons.

Hou là mon petit Storm, la laque devient inerte, une fois que la peinture à sécher ! Tu n'as pas un temps indéfini pour décaper la peinture, même de l'acrylique à l'eau....Une fois celle-ci définitivement séche, le procédé est stoppé, la laque restante se trouve alors emprisonné derrière une couche de peinture

Une petite couche de vernis mat éventuelle, viendra parfaire l'ensemble

[Fr. Tavernier]

Bon, j'attends avec impatience le résultat des courses.
Si vous vous lancez dans la technique de l'air spray, patine à la laque, surtout faites des tests avant !
En théorie, c'est simplissime...
En réalité, les résultats peuvent être surprenant.
D'abord avec une peinture qui a des bonnes qualités d'accroche et de recouvrement du support, qui réussira sans doute à dissoudre la laque, et refusera de se "peler". Donc, contentez vous des Tamyia, évitez les autres marques. Ou bien une interaction entre la laque et la peinture donnant un résultat étonnant, craquelé, en forme d'alvéole d'abeille. Ou encore, ça marche, ça marche tellement bien que c'est une grosse écaille de peinture qui se barre, alors que vous ne vouliez qu'une surface légèrement piquée par la rouille...
Dans l'histoire, il y a un peu de chimie, dites-vous que vous ne contrôlez pas tout. La marque et la qualité des peintures influent sur le résultat. L'épaisseur de la pellicule de laque aussi. Protégez la patine finale par une mince couche de vernis matt.
Autre chose, en Military, les modélistes travaillent à une autre échelle que nous, c'est plus gros... Et en HOm, j'ai des doutes sur le résultat possible : taille des écailles de peinture... Ce qui m'étonne aussi, c'est que cette technique ne sert pas dans la maquette avion, et pourtant pour le vieillissement des surfaces (peinture écaillée et brûlée en sortie de tuyère), il y a des as.
Bilan : 3 semaines de test dans l'espoir de peindre mon Coferna (0e) avant les 40 ans de l'APPEVA. Modestement, j'avoue que je ne maîtrise pas encore "le truc". Et je vais me rabattre sur la patine aux pastels, moins risquée. Mais j'ai toujours envie d'expérimenter...

Tu as résumé en quelques lignes ce que j'ai vécu lors de mes propres tests ! Mais il faut en passer par là...

Photo extraite du forum MIG, j'ai pas fait de photo lors de mes tests, encore que je dois en avoir pour illustrer les effets de peintures craquelée ou en alvéole...

Sur cette photo on voit parfaitement, ce qui se passe, avec 1, 2 ou 3 couches de spray ! Je l’explique dans l'article, une couche donnera des effets légers, alors que 2 couches augmentera l'effet et ainsi de suite...

Exemple, et pour répondre à la question du Hom, je pense que c'est une question de dosage :

La photo de la bête qui m'a inspiré...

Ce locotracteur Plymouth est au 1:48, mais il est....minuscule, il fait 7cm de long, 3.5cm de hauteur au niveau de la cabine, le capot moteur fait 12mm de haut pour 20mm de large. La largeur du châssis est de 30 ou 35mm suivant le modèle...

Bref, sur le châssis et capot, une seule couche de spray, ultra fine...on ne voit que par endroit que de fines et petites écailles ou éraillures (1ère photo) alors que sur la 3ème photo, on distingue de grands éclats de peinture sur le côté...C'est une question de dosage d'eau également, plus vous "noyer", plus la peinture s'écaillera...A contrario, la cabine a reçu deux couches de spray, on voit parfaitement que la peinture est quasi inexistante, pour justement jouer sur les effets...Enfin, j'ai varié les couleurs, la porte par exemple ayant été traitée en quasi rose bonbon...mais elle a été traitée indépendamment...

Donc la quantité de spray, et d'eau a toute son importance ! Les outils utilisés également, j'utilise des brosses plates courtes et peu larges, en poil naturel, nerveux, qui permettent aussi de travailler les effets...des picks à cocktail (jamais d'objet métallique, certains modélistes en militaria le font, perso, je préfère éviter les accidents...fatales), etc...

Quelques exemples de ratés...avec les peintures Vallejo Model Color...

Ce capot a reçu deux couches de spray....et le résultat...

La peinture s'est totalement craquelée en quelques minutes...alors soit on laisse et c'est nul, soit on poursuit et ça donne ça...mais là on est vraiment dans le délabré...

J'ai donc fait des tests...

Premier test avec de la Vallejo toujours, je voulais comprendre...

Phénomène de craquelure, et d'étoilage...

J'ai continué les tests; en ne passant qu'une fine couche de spray...

Ici en passant deux couches de spray...

Même phénomène...et pas d'explication, les tests étant réalisés en respectant strictement les données, soit séchage d'environ 10min pour le spray, passage de la couche de peinture fines passes, séchage de 10 min et ensuite décapage...

J'ai donc continué les tests...

Toujours le même problème...Je suis donc passé à la Tamiya...

Là, oh miracle, plus d'effet de mosaïque craquelée ! Les effets commence à être réalistes...

J'ai refait le test en jouant sur la teinte et la dose de spray, ici très peu de spray..

Moralité de l'histoire, les peintures de type acrylique hydrodiluables, genre Vallejo, ne conviennent pas. Il est préférable d'utiliser des peintures de type hydrosolubles comme les Tamiya !

Et la lecture des écrits de Michael Rinaldi, un modéliste militaria pratiquant cette technique à merveille, j'ai lu qu'il confirmait avoir eu d'excellents résultats avec la Tamiya...

Bref, il faut faire de nombreux tests, s'entrainer sur des chutes, bien observer la réalité, et surtout bien doser le ratio spray / eau, pour obtenir les bonnes dimensions et tailles d'éraillures mais aussi et surtout les effets désirés....