Les Forums de Passions Métrique et Etroite !!

De plus en plus on en parle sur les forums de trains,l'utilisation de rubans de LED pour l'élairage de nos modules en caisson(show case),à priori ce type de bande remplace largement les bons vieux néons,lourd,pas toujours faciles à installer,de plus il fallait calculer la longueur des ses modules en fonction de la longueur des néons du commerce,là plus ce soucis,la bande étant sécable et autocollante,toutes les configurations sont possibles,le branchement est de plus très simple,un petit transfo suffit,il y a deux tons de couleurs qui me semblent adaptés,le blanc froid et le blanc chaud,peut-être même qu'en panachant les deux on arrive à recréer une lumière réaliste et douce (à essayer tout de même).
Je pense faire le teste prochainement en commandant 5m de ruban et un petit transfo,le prix est aussi alléchant au final!
Un lien:
http://cgi.ebay.fr/Ruban-LED-blanc-chau ... 27bc744e5e

C'est une bonne solution maintenant que les prix ont sérieusement baissés, mais attention le modèle présenté est un peu léger en puissance lumineuse 200/230 lumen pour 5m , les rubans actuels sont plutôt aux alentours de 900 lumens pour cette longueur, et un réseau ça bouffe de la lumière comme pas possible !
voir ici

En effet l'instensité est beau plus forte!

Je ne peux qu'approuver cette méthode...vu que mes derniers modules sont équipés ainsi . Par contre, comme le dit Cyril, nos modules "bouffent" pas mal en lumière. Je m'en suis aperçu sur Dunières, où les LED que j'ai chisi semblent un peu faibles en luminosité. En plus je me suis aperçu qu'avec les néons de la pièce ou nous étions cela avec tendance à affaiblir encore plus cette lumière (longueur d'onde, peut-être?). Je vais certainement être obligé de mettre des plaques de plexi sur le dessus des modules pour n'avoir aucun éclairage "parasite" sur le dessus.

Bonjour les Amis!

En ce qui concerne l'éclairage des modules, j'ai acquis pas mal d'expérience, à force ...d'expériences, justement!
S'il est vrai qu'il existe maintenant des bandes de LEDs dans différentes températures de couleurs, elles manquent cruellement d'intensité lumineuse. De plus, elles sont chères.
Les tubes "néon" existent en longueurs standard et courantes de 60cm, 120cm, 150cm, et ils sont bien plus lumineux. L'argument de la contrainte de longueur est un faux problème: en effet, on peut sans difficulté faire se chevaucher deux tubes.
Je profite pour rappeler ici ce qu'il faut observer pour choisir les bons tubes.
La température de couleur s'exprime en Kelvin (symbole: K). La lumière du jour par beau temps a une température de couleur comprise entre 6000 et 6500 K.
En-dessous, on est dans les lumières "chaudes," qui donnent un éclairage "pisseux" (excusez l'adjectif, mais il exprime bien ce qu'on ressent);
Au-dessus, l'ambiance est plus "froide", et les couleurs du décor et du matos tirent vers le bleuté.
Vous l'aurez compris, il faut des tubes de 6000 à 6500K pour respecter au mieux les couleurs.
Oui, mais comment savoir la température de la lumière du tube ?
Les tubes récents sont marqués (à une des extrémités) sous le forme d'un nombre à 3 chiffres:
Par exemple, "865" signifie 80% de rendement lumineux et 6500K;
autre exemple: "960" signifie 90% de rendement lumineux et 6000K.
En résumé, le premier chiffre (celui des centaines) est le premier chiffre du pourcentage, alors que les deux chiffres suivants sont les deux premiers chiffres de la température de couleur.
Allez, un petit test (là c'est l'ex-enseignant qui parle): vous voulez une ambiance de grand soleil en plein midi, et en plus vous voulez un éclairage très puissant? vous choisirez 90% et 6500K, ce qui donne un marquage de "965". Compris ?
Attention, la prochaine fois, il y aura interrogation écrite !
Pour rassurer les anxieux, je peux vous assurer qu'on trouve assez couramment dans le commerce (Casto dans mon cas) des tubes de type 865 ou 860; les 9.. sont plus rares et plus chers.
Enfin, pour les sceptiques qui se méfient de tout, ils trouveront moult explications sur le Net, en tapant par exemple "température de couleur" .
Passons maintenant à l'installation pratique de tels tubes:
Il vous faut acheter le bon tube, bien sûr;
ensuite, il vous faudra un starter et une self-ballast. On trouve certains de ces éléments séparément dans les rayons des bons magasins spécialisés, mais pas toujours avec les bonnes caractéristiques: sachez par exemple que les tubes de 150cm ont une puissance de 58 Watts, et qu'il faut donc un starter et une self de 58W.
La solution la plus simple et la plus économique est d'acheter une réglette complète bon marché, dont on récupèrera les éléments recherchés.
Une réglette équipée étant plutôt lourde, on peut ruser (ce n'est peut-être pas très réglementaire en expo, mais bon...):
soit vous récupérez les deux supports de tube et vous les adaptez pour les fixer directement sur le fronton du module à éclairer, soit vous les remplacez par deux dominos vissés à l'arrière du fronton; quant aux selfs-ballasts, qui sont très lourds, vous les installez dans le bas du module, ou même hors du module.
Si quelqu'un est intéressé, je peux mettre en ligne le plan de câblage électrique (ultra-simple) d'une réglette "néon".
Voilà, its all pour ce soir!
Cordialement,
Guy

Pour l'achat des LED SMD, le mieux est de s'adresser directement aux pays producteurs, comme la Chine. A Hong Kong, les marchands de ces accessoires sont nombreux, tel HK Led Center Shop qui offre de bons prix http://stores.ebay.com/HK-LED-CENTER-STORE?_trksid=p4340.l2563

C'est vrai que les tubes fluo sont économiques et qu'il fournissent toute un gamme de couleurs, j'ai toujours préféré les "lumières du jour" pour mon réseau fixe, mais les contraintes d'un module sont un peu différentes, la légèreté, l'alimentation basse tension, la robustesse sont à prendre en compte, et là, les DEL sont un excellent candidat.
Le rendement actuel des tubes fluo est aux alentours de 60 lumen/watt, un tube de 58W fournira donc 3500 lm, c'est au delà du ruban quoique
Mais déjà on trouve des diodes qui font 200 lm pour 3,8 W soit 70 W/lm, et dans les labo ont arrive à 200 lm/W, le maximum théorique à 555 nm est de 683 lm/W.
Mais attention, il faut raisonner non pas en émission, mais en éclairement autrement dit en lux (lm/m2), le calcul n'est pas simple puisqu'il fait intervenir l'angle solide et donc l'angle d'émission. Heureusement il existe des petites calculettes sur le web ici par exemple.
Reprenons donc notre tube fluo : 3500 lm et 360° d'angle à environ 50cm ---> 1100 lux
Le ruban de 5 m que l'on replie en trois pour avoir ~1,50 m : 900 lm angle 120° à 50 cm ---> 1100 lux
Bingo ! Les 1000 lux sont un minimum pour un réseau, un jour de soleil c'est 50 à 100 000 lux !
Quand à la couleur, on peut toujours rajouter une bande de diodes bleues pour forcer l'effet, l’œil est plus tolérant que l'APN, quoique avec un Photoshop...

Petit addendum et erratum pour Flèche des Cévennes, j'allais fermer l'onglet de la vente ebay que tu nous indiquais en début de fil, quand je me suis aperçu que le cordon faisait 200 lm par métre donc au total 1000 lumen , de quoi éclairer un module sans problème.

Pour moi, qui compte aussi passer aux LED, je vois deux avantages:
-l'encombrement nul,
-la possibilité de faire varier l'éclairage.

Encombrement:
Pour les modules, il est préférable d'avoir la source d'éclairage nettement en avant de l'axe de la voie, afin d'éclairer non seulement le fond de décor, mais aussi et surtout le matériel roulant. Cela m'a toujours amené à installer une avancée en partie haute de la façade de mes modules pour y loger le tube. Avec des LED, cette avancée sera plus réduite, voire nulle (mais aussi, cette idée de mettre les voies presque au ras de la façade!).
Par ailleurs, l'utilisation de tubes oblige à employer des bandeaux assez larges pour les dissimuler sous tous les angles. Sur mon réseau fixe, j'ai besoin d'éclairer certains recoins sans pouvoir dissimuler parfaitement des tubes fluorescents, même du modèle "slim".

Variation d'éclairage.
Jean-Pierre Hacard a installé sur une partie de son réseau des LED blanches et des LED bleues. En baissant progressivement l'éclairage par LED blanches, en ne gardant que les bleues, il fait tomber la nuit. C'est très joli.
Maintenant, je ne sais plus combien de rangées de LED blanches il a dû mettre. Et pour éclairer tout son réseau, il recherche de gros transfos LGB d'occasion, car ça pompe pas mal!

3DMetrique a écrit:...Mais déjà on trouve des diodes qui font 200 lm pour 3,8 W soit 70 W/lm

Cyril, y aurait pas un truc là en ce qui concerne l'efficacité lumineuse de ta diode ? 200lm pour 3.8W donnerait pas plutôt 53 lm/W ?

Travaillant dans ce domaine, entre autres, voici quelques complément d'infos...

Il existe depuis quelques années des tubes fluorescent (et pas des Néon qui sont des tubes fonctionnant en haute tension ) de type T5 (dia. 16mm), et qui ont des "efficacité lumineuse" bien plus élevée de l'ordre de 90 lm/W, 70 lm/W étant un minimum aujourd'hui lorsque l'on construit un bâtiment BBC (démarche HQE). On a ainsi des "efficacité lumineuse" de 4800 à 7000 lm pour des tubes de 1.50m. Ces tubes existent en puissance de 49, 54 et 80W par exemple...

La température de couleur que vous choisirez sera fondamentale pour le rendu esthétique de l'éclairage de vos réseaux modèles...une température de couleur basse (2500 à 3000° K) vous donnera un rendu "très chaud" qui aura tendance à virer au rouge / orangé (nous sommes dans les infra rouges) alors qu'une température de 6500° K vous donnera un rendu "très froid" qui aura tendance à virer au bleuté (nous sommes dans les ultra violets)...

De même, l'IRC (indice de rendu des couleurs) est très important. Cet indice qui ne doit pas être confondu avec la température de couleur, indique en pourcentage, leur qualité suivant le type de lampe, par rapport au rendu des couleurs. La valeur maximale d'IRC est 100. Plus on se rapproche de 100, et plus la qualité du rendu des couleurs sera bon ! Un IRC supérieur ou égale à 85 sera un minimum...

Les liens donnés pour les LEDs indiquent (pour ceux qu'ils l'indiquent ) des tons "blanc chaud" on peut en déduire une température de l'ordre de 3000 ° K, c'est bien trop faible pour avoir une éclairage qui tend vers la lumière du jour...Par contre rien sur les IRC...

Je ne suis pas spécialiste dans le domaine comme Franck (merci pour les précisions du pro ).

Après avoir testé diverses solutions, je préfère le tube fluo dont le nombre est de 840. Pas 827 ni blanc industriel.

Je trouve que c'est ce qui rend le mieux à l'oeil et aussi ce qui se prête le mieux à la photo (fidélité de la colorimétrie).

C'est mon expérience perso... après libre à chacun de faire à son idée.

C'est quand même marrant de parler de HQE pour des trucs qui sont pourri de mercure
PS comme 90% des gens je fous mes saloperies de lampes basse énergie à la poubelle générale (pour les remplacer par des lampes à iode de 100W )

Fr. Tavernier a écrit:Les liens donnés pour les LEDs indiquent (pour ceux qu'ils l'indiquent ) des tons "blanc chaud" on peut en déduire une température de l'ordre de 3000 ° K, c'est bien trop faible pour avoir une éclairage qui tend vers la lumière du jour...Par contre rien sur les IRC...

On peut mixer les types de LED. La combinaison blanc (chaud?) - bleu que j'ai vue était assez convaincante.

Quant au rendu des couleurs, j'ai remarqué que des buissons que je voulais d'un vert jaunâtre assez éteint, ne détonnant pas dans un paysage de l'Ouest Sauvage, devenaient d'un agressif vert presque fluo avec un tube fluorescent (et c'est encore pire sur la photo de mon module sur le dernier VL!! ).

3DMetrique a écrit:C'est quand même marrant de parler de HQE pour des trucs qui sont pourri de mercure
PS comme 90% des gens je fous mes saloperies de lampes basse énergie à la poubelle générale (pour les remplacer par des lampes à iode de 100W )

Attend, attend Cyril, les tubes fluos T5 par exemple, ne contiennent plus que 3mg de mercure aujourd'hui...Il y a des progrès...Mais ils doivent d'ailleurs comme les fluocompacts être rapportés dans un centre de collectes pour le recyclage...Les GSB maintenant le font également, vous avez des bacs de collectes dans ceux-ci, souvent à l'entrée du magasin...

Il ne faut pas oublier que les démarches HQE ne sont pas vieilles, moins de 20 ans...Les premiers lycées HQE sur lesquels j'ai travaillé sont du début des années 90...C'est court pour motiver et laisser aux constructeurs le temps de sortir des nouveaux produits moins polluants...Et puis il fallait surtout changer les mentalités, il y 15 ans, je me souviens que tout le monde se marrer et s'en taper totalement...Aujourd'hui les médias ont fait un travail énorme et l'opinion publique commence a bien évolué, mais les surcoûts à la construction de l'ordre de 20 à 30% sont encore des freins énormes...Bref, la tendance s'inverse quand même, et avec la parution à venir de la nouvelle réglementation thermique (RT2012), les choses vont encore se préciser de ce point de vue avec l'arrivée des bâtiments BBC, et seront alors imposées par la loi...seule façon en France de faire bouger les choses et encore...quand je pense que l'état veut passer aux bâtiments "passive House" pour 2020...y a encore du boulot...

Rien n'est parfait et ne le sera..Pour les leds, c'est pareil, je ne connais pas encore bien les produits, mais on aura aussi notre lot de "saloperies" à découvrir, comme les durées de vie fantaisistes annoncées par les fabricants qui oublient de dire que l'électronique de l'alimentation des leds sera mort bien avant les leds...et sur ces durées de vies à 40, voire 50 000 heures nous n'avons aucun retour d'expérience, cela représente des dizaines d'années de fonctionnement... ...comme les panneaux photovoltaïques qui aujourd'hui n'ont aucune filière de recyclage !

Tyrphon a écrit:

Fr. Tavernier a écrit:Les liens donnés pour les LEDs indiquent (pour ceux qu'ils l'indiquent ) des tons "blanc chaud" on peut en déduire une température de l'ordre de 3000 ° K, c'est bien trop faible pour avoir une éclairage qui tend vers la lumière du jour...Par contre rien sur les IRC...

On peut mixer les types de LED. La combinaison blanc (chaud?) - bleu que j'ai vue était assez convaincante.

Oui absolument, mais tu auras plus de chance de réussite si tu connais déjà à la base la température de couleur de tes leds. Les bons constructeurs les indiquent normalement...

Tyrphon a écrit:Quant au rendu des couleurs, j'ai remarqué que des buissons que je voulais d'un vert jaunâtre assez éteint, ne détonnant pas dans un paysage de l'Ouest Sauvage, devenaient d'un agressif vert presque fluo avec un tube fluorescent (et c'est encore pire sur la photo de mon module sur le dernier VL!! ).

Oui mais là encore, il faut faire attention à l'IRC du tube, 85 est un minimum aujourd'hui, si tu as pris un tube avec un IRC de 60 ou 65 ce n'est pas étonnant...et n'oubliez pas que les tubes vieillissent et qu'au bout de quelques années il faut les changer...
En ce qui concerne la photo de VL, je serais plus nuancé, cela dépend de l'éclairage d'appoint utilisé, de la retouche faite ensuite sur un soft genre photoshop et de la photogravure...et là le sujet est vaste, sans parler de l'imprimeur qui doit normalement venir chez l'éditeur étalonner les couleurs d'écrans...