L'aérographe un ennemi qui vous veut du bien !

[Zébu]

Tu crois ?
L'en a pas beaucoup !

[Beyer-Garrat]

Ben t'as des tout ptit ouagons un splotch devrait suffire

[Zébu]

Pas trop gros quand même sinon je le noie !

[pelican]

tu peux toujours le peinter en 14-18 ...

[05mogul05]

En visionnant les differents tutos ci-dessus, je m'apperçois que mon "aerographe" n'en n'est pas un !
c'est en fait un "pistolet à peinture" juste bon pour couvrir des surfaces
Impossible, par exemple, de faire du "shadding", ou autres fioritures avec un petit débit d'air pour être très, très, précis.
Il va falloir investir.....

[Beyer-Garrat]

Suit les liens que j'avais placé un peu plus haut l'investissement est vraiment minime.

[Fr. Tavernier]

Yves a parfaitement résumé buse la plus fine possible et godet le plus large pour un nettoyage parfait


Une nouvelle chaine Youtube "Hobby forever" avec des explications pour débutants simples et précises et en Français en plus !


La dilution de la peinture acrylique à l'aérographe

Quelques remarques sur ces vidéos...

Il faut éviter l'alcool à brûler ! L'alcool à brûler, que l'on appelle aussi méthanol ou bien encore alcool méthylique est très toxique par inhalation et extrêmement volatile (un seul carbone), de plus l'odeur dégagée est très forte ! Il faut en proscrire l'usage en modélisme et ne l'utiliser que pour…le brûler ! Même si c'est un alcool que l'on trouve couramment dans le commerce et pas cher ! Ce n'est pas parce que c'est en vente libre dans le commerce que ce n'est pas toxique...L'amiante était en vente libre autrefois...CQFD...

De même, l'alcool éthylique ou éthanol, est celui des boissons alcoolisées mais aussi celui que l'on trouve sous le nom d'alcool ménager. Il est non toxique à dose raisonnable (deux carbones). C'est celui qui est entre autre utilisé aussi dans le médical à 70% modifié (on y ajoute un additif pour le rendre impropre à la consommation de bouche, par adjonction de camphre et on y ajoute également un colorant jaune pour le distinguer, la tartrazine) ou à 90%. l'alcool ménager est d'ailleurs souvent dosé à 90-95% d'alcool éthylique, le reste étant un additif pour le rendre impropre à la consommation de bouche également, parfois de l'alcool méthylique !...On trouve maintenant l'alcool ménager en grande surface, parfumée, mais à force cela devient vite "entêtant"...Donc à éviter aussi, la tartrazine pouvant colorer certaines teinte de peinture...De plus l'alcool s'évapore très vite, il est très volatil, est aura même tendance avec les AE à faire sécher prématurément la peinture dans l'aéro au moment de la pulvérisation ! Il vaut mieux lui préférer les diluants des fabricants qui sont des polyalcools spécialement étudiés et qui permettent de rendre moins volatil le diluant, et donc d'en ralentir le séchage dans l'aéro, et surtout la buse et l'aiguille.

Enfin attention à l'alcool surtout avec les AE, il y a deux familles d'AE et les hydrodiluables comme les Valléjo ou les Life Color ne supportent pas les dilutions à l'alcool pur (Éthylique à 90% ou Isopro à 99%), la peinture se transforme en un "yaourt" infâme...ou alors il se produit un effet de précipitation des pigments dans son liant en résine, ce que l'on appelle le relargage...

A ce propos, Vallejo et AK Interactive (qui pour le coup n'a rien à voir avec Vallejo, même si le taulier s'appelle Fernado Vallejo, là-bas Vallejo c'est comme Dupont ou Durant chez nous !) et de fait AMMO Mig, ont sorti un nouveau diluant pour les AE Air spécialement étudié, pour diluer ces dernières sans perdre d'adhérence, de résistance et de consistance...

Les pourcentages de dilutions sont très variables suivant les peintures utilisées. Il faut retenir cependant qu'une dilution à l'eau n’excèdera jamais 25%, voir 30% au grand maximum, soit une part de diluant pour 4 parts de peinture...Il est préférable d'ailleurs de parler en part de peinture qu'en pourcentage, toujours très ambiguë pour les modélistes et caution à interprétation ! Éviter l'eau du robinet, qui contient entre autre du calcaire, du chlore et autres joyeusetés suivant votre localisation géographique, et qui peut avoir des effets néfastes comme l'apparition d’auréoles blanchâtres par exemple..L'eau déminéralisée est un minimum...On peut utiliser aussi un médium spécialement étudié pour les aéros, comme le Airbrush medium de chez Liquitex, équivalent au diluant Vallejo pour les Model Color, qui se présente avec la couleur et la texture du lait...

Autre remarque, ne JAMAIS diluer la peinture dans le godet à gravité ! C'est le meilleur moyen de boucher la buse très vite, la peinture non diluée descend de suite par gravité dans la buse...Toujours mélanger la peinture dans un godet à côté, ce qui permet aussi d'avoir une réserve de la peinture de base, et ainsi de garder les bonnes proportions si c'est un mélange de plusieurs teintes par exemple...et aussi de la conserver pour poursuivre le travail lors d'une prochaine session.

De même, ne pas mélanger vos peintures avec des bâtonnets en bois comme on le voit, il y a toujours un risque de voir des particules de bois se détacher un jour ou l'autre dans la peinture...Perso j'utilise soit une tige inox, soit des touillettes à café plastique ou un mélangeur électrique spécialisé (voir aussi chez Ikéa ils en ont pour pas cher...)...

Autre remarque, l'auteur dit qu'il faut boucher la buse pour mélanger la peinture dans le godet ! Ça marche pô et en plus on risque d'en mettre partout ! La peinture non diluée qui sera déjà descendue dans la buse ne remontera pas ou pas très bien et donc ne se diluera pas convenablement, et occasionnera le bouchage de la buse très rapidement ! Donc toujours mélanger vos peintures avant de le mettre dans le godet, ce qu'il fait d'ailleurs au début !

Dernier truc, l'effet mouchetis, n'est pas uniquement dû à un problème de pression, cela peut venir d'un manque de dilution insuffisante de la peinture, mais cela est le plus souvent dû à un bouchage partielle de la buse...

Nettoyer son aérographe avec un bac à ultrason

Une remarque très importante, on voit l'auteur démonter l'aiguille par l'arrière de l'aéro, il ne faut jamais démonter l'aiguille d'un aéro par l'arrière, toujours par l'avant !!! Pour deux raisons, la première, en la démontant par l'arrière on emmène des résidus de peinture dans le corps de l'aéro, ce qui le rend plus difficile à nettoyer. La seconde, est qu'au remontage le fait de réintroduire l'aiguille par l'arrière engendre un risque majeur de torsion de la très très très fragile pointe de l'aiguille lors de son introduction dans le corps de l'aéro qui ne sera pas guidée, il ne faut surtout pas avoir la tremblote...La solution ? On démonte l'aiguille par l'avant, toujours ! On commence par enlever la protection d'aiguille, ensuite le chapeau, et enfin la buse...On desserre l'écrou de serrage de l'aiguille à l'arrière et on tire sur l'aiguille par l'avant, ainsi aucun risque d'emmener des résidus de peinture dans le corps. Ensuite au remontage, on introduit l'aiguille par l'avant, c'est pour cela que parfois il est bon de biseauter l'arrière de l'aiguille délicatement sur un papier abrasif de grain très fin à 45° environ, ce qui en facilite l'introduction dans le corps. Ensuite, on remonte la buse, ainsi aucun risque de plier la pointe, elle sera guidée par la celle-ci qui est de forme conique. On repose ensuite le chapeau. Ensuite on pousse à fond l'aiguille par l'arrière, et enfin on resserre l'écrou de serrage de l'aiguille à l'arrière et on repose la protection de l'aiguille sur le chapeau, et voilà le tour est joué, sans aucun risque pour la pointe de l'aiguille !

Il existe un super outil chez Hardner & Steenbeck pour nettoyer la buse, une petite pointe en demi épaisseur qui permet de nettoyer la buse et de ramasser tous les résidus de peinture et de façon très efficace, sans risque d'endommager la buse, et qui est bien plus efficace qu'un coton tige comme sur la vidéo ci-dessous, ou même un petit goupillon même spécialisé :

Par contre le jeu de petits goupillons spécialement prévus à cet effet sera efficace pour nettoyer le corps de l'aéro, éviter le coton tige, peu efficace et qui risque d'y laisser des résidus de fibres...

La sous-couche à l'aérographe avec le Mr Surfacer 1000 en pot

Voilà !

[Beyer-Garrat]

Comme tu dois t'en douter Franck je ne suis pas d'accord avec toi ta vision est trop académique à mes yeux ,nous sommes des dizaines a utiliser ces recettes sans pbs, je mélange dans le godet et retire l'aiguille par l'arrière sauf en cas de nettoyage de la buse avec les résultats que chacun a pu voir .Ne compliquons pas et restons simple nombre de modélistes hésitant encore a se servir d'un aerographe .
Simplicité et facilité c'est le but de ce fil.

[Zébu]

Après une bonne séance de peinture chez le coach chef des zoulous, j'avoue avoir aussi bien retiré l'aiguille par l'avant et par l'arrière. Pas de problème. L'essentiel est de ne pas attendre trop longtemps avant de nettoyer. Maintenant, à chacun sa recette pourvu qu'il s'en porte bien.

[Fr. Tavernier]

Je ne dirais pas "académique", mais pragmatique !

C'est l'évidence même qu'il y a bien moins de risque de positionner l'aiguille par l'avant que par l'arrière pour les deux raisons évoquées plus haut...Et il n'y a rien d'académique la dedans, mais de l'expérience et du vécu tout simplement...

Quand au mélange dans le godet, ça marche probablement pour toi, mais avec des AE, et surtout les hydrodiluables (valléjo, Life color,...) dans un godet à gravité ça ne marche pas ou pas correctement...Maintenant peut être que ça marche du tonnerre avec des glycéros, ou alkydes...Je ne sais pas, je ne les utilise pas...

Mais faites un essai avec de la Model Air, un godet à gravité et une buse de 0.15, ça marche pas...question aussi de vécu...

[Tyrphon]

Disons que Franck est prudent et précautionneux, et qu'il met toutes les chances de son côté.
J'aimerais apprendre à être aussi soigneux! Mes séances d'aérographe commencent dans un soin extrême et finissent immanquablement dans un b... incroyable. Question de tempérament, sans doute!

[Beyer-Garrat]

Je n'utilise que des hydro solubles et uniquement par gravité j'ai renoncé a l'aspiration depuis bien longtemps
En fait tout ce joue au niveau de l'aéro de son modèle et du type de godets intégrés ou non.
Et cela fonctionne ma foi très bien et c'est cela le principal.

[Fr. Tavernier]

JP,

Tu parles d'acryliques hydrosolubles, et plus haut je parle de peinture hydrodiluables ! Ce n'est pas la même chose...Les hydrosolubles sont les Tamiya, Gunze Sangyo (Hobby color), Floquil Polly Scale ou encore les Interfer...Les hydrodiluables sont les Vallejo, AK Interactive / AMMO Mig; Life Color, et ces dernières sont plus "difficiles" en terme de dilution (d'où d'ailleurs les nouveaux diluants sortis tout dernièrement), elles ne contiennent pas ou quasi pas de co-solvants comme les hydrosolubles, qui pour les marques précitées sont des bases alcools...

Maintenant chacun fait comme il veut, en fait comme l'a très bien dit Tyrphon, j'essaie toujours de mettre toutes les chances de mon côté, et pour un débutant c'est hyper important de bien réussir ses premiers ouvrages, sinon il sera vite dégoûté et abandonnera....

Après libre à chacun de faire comme il l'entend...

[Tyrphon]

Houla, Hydrosolubles, hydrodiluables... ça devient de plus en plus imb...able!

Mais je commence à comprendre aussi les déboires que j'avais eus avec certaines marques du temps ou je décorais des petits avions à l'aérographe! Je crois que c'était quand je suis passé du Gunze au Life Color.

[Fr. Tavernier]

La facilité de dilution des peintures en phase aqueuse avec de l'eau est un leurre, l'eau est un très mauvais solvant face au surface hydrofuge en terme de tension de surface ! De plus il ne faut jamais dépasser 1 part d'eau pour 4 parts de peinture...les fameux 25%..sinon on déstabilise le liant en résine acrylique et on lui fait perdre adhérence, consistance (pouvoir couvrant) et résistance !

On voit de tout sur Internet, des bons conseils comme des moins bons ! Combien de fois ai je lu sur ces forums que les gars rencontraient des déboires avec la dilution des AE, parce qu'il se dit tout et n'importe quoi...J'ai lu par exemple que certains préconisaient de diluer les AE avec du lave-galce ! Ben tient, c'est vrai dans le lave-glace il y a de l'alcool isopropylique, sauf que cet alcool détruit certain liant acrylique, comme celui des Life Color et transforme la peinture en une espèce de yaourt, gluant...Alors que ça se passe bien pour les Gunze Hobby color et les Tamiya avec les qautre type d'alcool testé (Ménager à 90%, Ethylique à 90%, Isopro à 99% et enfin isopro à 70%), mais qui sont des hydrosolubles base alcool...Alors que dans d'autres cas et avec d'autres marques ça se passe mal !

Tout cela je l'ai mis noir sur blanc dans le dernier Hors Série N°20 LR Presse paru sur la peinture, dans le tableau 1 bis...Et l'on voit très bien que ceux qui rapportent avoir eu des ennuis avec par exemple la dilution des Life Color, se confirme, la seule bonne réponse obtenue avec de l'alcool est la dilution avec de l'isopro à 70%...dans les autres cas c'est précipitation des pigments avec effet de relargage de la peinture ou effet épaississement ayant la consistance du yaourt...

Voilà, donc attention tout ce qui se dit sur Internet n'est pas parole d'évangile, et il faut faire attention...d'utiliser les bonnes peintures avec les bons produits ou diluants, et ce que l'on voit pour une marque de peinture n'est pas forcément universel est vrai pour toutes les marques de peintures AE, ce qui peut dérouter et tromper un débutant...